Заклинило замок передней пассажирской двери.
Долго не хотел писать отчет об этом ибо для меня это больная тема www.drive2.ru/r/volkswage…071/logbook/?page=1#pager Слегка намаялся я на морозе, знаете ли, с задней пассажирской и искренне надеялся что это не повторится. И вот, дорогие друзья, настало время охренительных историй.
Откровенно говоря я искренне думал, что заклинивший замок — это была случайность, спровоцированная морозами, ну там влага попала, смазка загустела, и ведь еще тогда я ничего не делал, просто перебрал и смазал замок до которого хрен доберешься без бутылки водки. Так вот, оказалось, заклинить может и летом, не открывается дверь и все тут.
Правда, до этого, как и по зиме, были тревожные «звоночки» дверь открывалась, НО периодически пару раз клинила, лечилось это повторным закрытием-открытием ЦЗ брелком. ЗНАЙТЕ! По моему печальному опыту советую сразу обратить внимание пока дверь еще открывается, добром это не закончится и обязательно заклинит. Вся беда будет состоять в том что снять обшивку и добраться до замка при закрытой двери практически невозможно, ну по крайней мере таким «специалистам» как я. Как открыть? Советов много. Это и сбросить шнурком ошибки и переделывать г-образные ключи торкс, что бы подлезть к болтам обшивки или крепления внешней ручки. Мой же вам совет — дрючить центральный замок на закрытие-открытие и дергать внутреннюю ручку двери внатяг. Сколько замиматься этой хренью?! Пока есть силы и терпение! У меня первый раз открылась только на третий день, в этот раз победил на второй (не целый день дергал, конечно, как время было и насколько терпения хватало)
ВНИМАНИЕ! Тут я оговорюсь — данный метод действенен только в том случае, если замок живой и его банально клинануло по каким либо причинам. Живой заклинивший замок при открытии делает два щелчка (вжика) в отличии от одного на работающих дверях, второй щелчок видимо контрольный, тк концевик открытия не срабатывает. Если ваш замок вообще не подает признаков жизни, то либо перетерлись провода в гофре, либо сгорели моторы — тут уже другой случай, гугл и сервисы вам в помощь.
Вобщем, дергал-дергал, открылась. Сразу разбирать. Про обшивку писалось много — под крышкой ручки два болта и снизу карты два болта.
Карта остается висеть только на клипсах, а они у нас гемморойные, нужно расклинивать. Не найдя быстро недорогой клипсосъемник — сварганил его сам из куска толстого пластика.
Расклинить нужно 6 клипс, предварительно немного поддев карту чем-то нецарапаюшим краску, я использовал плоскую отвертку, обернутую изолентой. С внешней стороны попасть импровизированным съемником легко, а вот со стороны салона — труднее, глазом туда не подлезешь. Поэтому прилагаю фото с обозначенными местами клипс для понимания куда тыркаться ))))
Кстати, заранее советую запастись клипсами, не всегда получается расклинить ее и извлечь без повреждения. Номер VAG 6Q0 868 243, 9 рублей за штуку в Exist.
Дальше — интереснее. Снимаем карту, предварительно отсоединив тросик ручки и разъем стеклоподьемника. И тут мы думаем что почти добрались до замка! А вот хрен! Дверной щит прикрученый хреновой тьмой болтов!
И мы такие, ха, ща окрутим все эти болты и откинем дверной щит в сторону и вот он замок! А вот хрен! К дверному щиту прикручен стеклоподъемник к которому, в свою очередь, прикручено стекло. ПОЭТОМУ не тратьте свое время и нервы, не повторяйте чужих ошибок, не пытайтесь ничего открутить пока не выполните следующую операцию!
— необходимо удалить две указанные стрелками заглушки и опустить стекло, пока Вы не увидите болты, они зажимают стекло в подъемнике.
Ослабляем (НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ!) болты, руками поднимаем стекло в верхнее положение и крепим его бумажным ( мазохистам, особенно по жаре, можно и обычным) скотчем.
Все! Теперь можно откручивать цит по периметру и снимать его аккуратно вместе со всем механизмом стеклоподъемника. Не забудьте отсоединить разъем управления зеркала! Будет еще одна беда, кое-как отковыряв щит, столкнетесь с тем, что снять щит полностью мешает разъем управления замком, а снять его нереально без демонтажа замка.
Замок демонтируется просто, если есть необходимый инструмент. Находите в торце двери резиновою заглушку на уровне внешней ручки, там болт торкс, ослабляете его (не окручивайте!) и демонтируете заглушку ручки двери, ту самую в которой замок находится в водительской двери, а пассажирская — пустышка. Вам откроется на обозрение крепление тросика замка к ручке, поддеваете отверткой и освобождаете тросс.
А теперь ВАЖНАЯ инфа запаситесь битой, похожей на торкс, только 12 лучей, толи XZN, толи Spline называется, вобщем нужна 12-тилучевая М8. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ применить соразмерный торкс или чего хуже — шестигранник! Сорвете зубцы, болты сильно прикручены и посажены на фиксатор резьбы. Не пожалейте времени и 20 рублей за биту. Найти ее правда сложно, у нас в Орле есть магазин, специализирующийся на проф. автоинструменте, в строительных не ищите.
Откручиваете замок и вытаскиваете все вместе со щитом.
Освобождаете замок от тросиков, крышечек и разъемов, наидите свободное место типо стола, ибо по незнанию могут при разборке детали повылетать. Фотографий особо нет ибо личного фотографа не держу, скажу только, что замок состоит из механической (сверху) и электрической (снизу) части.
Они крепятся между собой двумя болтиками и стоят перпендикулярно друг к другу. НЕ СПЕШИТЕ ОТКРУЧИВАТЬ ВСЕ ПОДРЯД БОЛТЫ И СНИМАТЬ ПРУЖИНЫ! 2 болтика и замок хоть и с трудом, но разьединяется. А вот когда разъединили — выкручивайте на электрической части болтики по периметру, Аккуратно снимайте крышку с противоположной от красного рычажка стороны и ничего не должно высыпаться (первый раз я этого не знал и собирал неизвестный мне механизм по всей кухне )))))
Послесловие:
Дверь несколько дней работает без нареканий и даже как-то мягче, естественно, все промазал — не пощадил ))) Но вот пока писал отчет — позвонила жена и ехидно так спросила, мол ты же теперь разбираешься в замках машины нашей? Я такой — что опять дверь заклинило?! Она — Да, только теперь заднюю левую!
В эту дверь я еще не лазил, что за ерунда с этими замками?! Хоть плачь…
По-ходу, скоро сделаю подробный фотоотчет по разборке задней двери, там геморроя больше, чем с передними…
Просто нет слов (((((( Сколько можно? Надо было воспользоваться моментом и заодно вибру и шумку положить, раз почти во все двери залез )))))
Идеальное авто. Часть 9. Замена обшивки двери багажника, стойки A. Проба новой автокосметики
После замены прокладок релингов и химчистки потолка от потеков и грязи задумался о покупке нормальной химии для кузова и салона, а также об устранении некоторых косяков от бывшего хозяина-рукожопа мешающих наслаждаться салоном этого крутого авто.
1. Автокосметика.
Нашел возле работы магазинчик, у которого в наличии есть автокосметика K2. Пользуюсь медной смазкой этой фирмы — качество на высоте, берется за металл, что не вымоешь ничем, не ссыхается. Скупил все что хотел и было в наличии для пробы + пару смазок, чисто для машинного хранения (бывает ситуации, когда надо вот именно сейчас капельку смазки — а её нету). Также прикупил форсовскую биту на T20 длинную.
а. Воск K2 Balsam.
После помывки и сушки распылил воск на один элемент попробовать. Долго растирал мягкой тряпкой. Эффект понравился (возможно я не совсем беспристрастен — никогда не пользовался такими восками). Судите сами:
б. Удалитель царапин K2 ULTRA CUT.
в. Очиститель стекол K2 NUTA.
Попробовал — супер, пенистая жидкость, ни разводов ни потеков и запах приятный и не навязчивый. Перемыл к херам все стекла))) Фотки выше.
г. Очиститель пластика K2 POLO.
Попробовал — она практически не жирная! Сталкиваюсь в первый раз с таким, обычно когда запшикиваешь дешевым средством стекло потом приходится перемывать от мелких точек-капель — тут они просто высохли! Нанес, подождал пару минут, располировал. Салон стал как новый! Выпрыскал половину баллона…
д. Смазка графитная OILRIGHT.
е. Смазка литол 24 OILRIGHT.
Ктото просил показать как они выглядят эти смазки, друг, фотка намбер 1.
2. Замена обшивки двери багажника и стойки A
На двери багажника были 2 большие царапки, которые мозолили глаз, не хотелось лишний раз багажник открывать изза них. Полазил по форумам — не убрать ничем, слишком глубокие (Привет бывший хозяин Юрий, тебе надо оторвать руки и засунуть в ж…у).
Но так просто мы не сдаемся. Нашел на разборке весь свой салон и купил за копейки эту пластмассу в идеальном состоянии!
Процедура замены:
1. Задняя крышка состоит из двух частей — когда снимаешь, лучше снимать обе части, чтобы не сломать соединительные крепления. Снимаем оригинальный знак аварийной остановки, откручиваем 4 торкста T20 из под крышки знака и в кармашках или ручках низа панели. Вот наглядно:
2. Сдергиваем верхнюю часть. Сидит на больших V-образных металлических скобах. Их там штук 6 вроде. Поломать нереально.
3. Пока помощник придерживает верхнюю часть, сдергиваем нижнюю часть, там такие же скобы, их 12 штук. Я сдергивал сначала низ, затем бока, затем верх, затем центр.
Вуля, обшивка у вас в руках. Снимаем верхнюю часть:
Меняем и собираем в обратном порядке. Пока немытая но без царапин:
Также когда мыл потолок заметил, что стойка А (передняя стойка, пассажирская) в каком то гумне, которое не отмывается ну ничем и притом прям по середине отклеилась тканевая накладка.
За такие же копейки купил и эту стойку заодно.
Фоток работы нет, телефон дома оставил, да там все очень просто. Лопаткой сдергиваем боковую накладку торпеды, сдергиваем среднюю часть стойки (она на тех же маленьких V-образных скобах), откручиваем болт под заглушкой AIRBAG(квест не урони болт пройден на ура благодаря обычной жвачке) и сдергиваем с двух клипс. Все! Ставим чистыми руками новую облицовку стойки и радуемся. Я лично плакал)
Теперь все идеально!
Всем МИР, друзья, и чтобы ваш любимый авто вас только радовал!
Шумоизоляция (часть 1 — двери)
Хотя VAG автомобили и конкретно Touran нельзя считать очень шумными, тем не менее всегда хочется бОльшего комфорта. После года эксплуатации было принято решение сделать полную шумоизоляцию (ну или почти полную). Выяснив текущие цены у различных компаний принял решение делать шумоизоляция самостоятельно. Тем более понимал, что сам сделаю ее не хуже (а может и лучше, т.к. делаю все-таки для себя). Почитав в Интернете различные материалы на эту темы и посмотрев несколько видеороликов выбрал для себя оптимальные материалы от STP. Провел измерения различных частей авто для более точного определения необходимого кол-ва шумоизоляционных материалов.
Итак что в итоге было закуплено:
БиПласт — 10К — 10шт
БиПласт — 5К — 5шт
Аэро — 25шт
Акцент 10ЛМ КС — 8шт
Общая стоимость материалов — 13000р
Зоны, для которых считал материал:
— капот
— арки снаружи (подкрылки)
— потолок
— все двери
— багажник и крышка багажника
— пол салона.
Так же для выполнения работы требуется:
— валик для прикатывания (использовал валик для обоев)
— Уайт-Спирит
— ножницы
— перчатки
— канцелярский нож
— набор отверток (в основном Torx, 15,20,25,30 и Spline 8,10)
— прочий мелкий инструмент (для снятия обивки, и т.п.)
— теплое место (более 20 град тепла)
Поскольку придется разбирать много всего в машине, то рекомендую предварительно ознакомиться с правильной разборкой по ELSA, чтобы не было сюрпризов во время работы.
Итак, изучив по ELSA как все разбирать (а главное как потом все собрать) приступаем к делу. Подробно описывать процедуры разборки не буду, т.к. в ELSA все четко расписано.
Фоток достаточно много и все описывать долго (а времени катастрофически не хватает), поэтому буду публиковать работы частями.
Первая часть посвящена дверям.
Передняя пассажирская дверь.
1. Снимаем обивку, для этого поддеваем накладку на ручке и под ней выкручиваем 2 винта. Снизу двери еще 2 винта, Справа и слева по 3 клипсы, отщелкиваем их и поднимаем обивку вертикально вверх. Отсоединяем тросик и провод кнопки стеклоподъемника. На фото снятая обивка, для понимания.
После снятия обивки видим такую картину
2. Далее необходимо снять щит, на котором держатся все внутренности двери (замок, стеклоподъемник, динамик и прочее). Для этого:
— снимаем две черные заглушки в середине двери. Опускаем стекло, чтобы в дырки было видно болт крепления стекла, ослабляем болты и руками поднимаем стекло до конца вверх. Крепим стекло малярным скотчем, чтобы оно не упало.
— далее снимаем внешнюю ручку с личинкой и в торце двери откручиваем 2 винта SPLINE 8, которые держат замок.
— отсоединяем разъем с проводами на стойке двери и заталкиваем его внутрь двери, отключаем провод от зеркала.
— откручиваем по периметру щита все винты и аккуратно вынимаем щит со всеми потрохами. Тянуть надо по диагонали вниз к стойке А (туда где динамик).
В итоге когда щит снят видим внешнюю сторону двери и штатную шумоизоляцию от концерна VAG.
3. Теперь наконец-то можно приступить к обклеиванию вибро и шумоизоляционными материалами.
— обезжириваем хорошо и приклеиваем виброизоляцию Аэро, подогретую на солнышке
— раскатываем хорошенько валиком для устранения воздушных пузырей.
— поверх приклеиваем шумоизоляцию Акцент (лучше максимальными кусками), при этом оставляем внизу место чтобы не забивать стоки для воды.
— напротив динамика клеим кусок Бипласта, для придания басов.
4. Устанавливаем на место щит, не забыв все соединить, закрутить (лучше последовательность посмотреть по ELSA).
— на щит (предварительно его обезжирив) так же решил наклеить немного вибры+бипласта. Полностью щит решил не заклеивать (хотя так многие делают), т.к. не хотел закрывать провода, блок управления с мотором, тех. отверстия и прочее, к чему в дальнейшем может потребоваться доступ.
5. На обивку также клеим вибру для придания жесткости
Поверх вибры приклеиваем шумку (10мм)
6. Одеваем обивку на дверь, закручиваем винты, надеваем накладку на ручки и радуемся, что одна дверь готова.
По аналогии делается водительская дверь.
1. Снимаем обивку, для этого поддеваем накладку на ручке и под ней выкручиваем 2 винта. Снизу двери еще 2 винта, Справа 3 клипсы, слева 4 клипсы, отщелкиваем их и поднимаем обивку вертикально вверх. Отсоединяем тросик и провод кнопки стеклоподъемника. После снятия обивки видим щит
2. Далее необходимо снять щит, на котором держатся все внутренности двери (замок, стеклоподъемник, динамик и прочее). Для этого:
— снимаем черную заглушку внизу посередине двери. Опускаем стекло, чтобы в дырку было видно штифт крепления стекла (точнее их там два, один внутри другого). Наша задача вынуть оба штифта, сначала внутренний, затем внешний. Для этого можно в него вкрутить подходящий винт и выдернуть на себя вместе с штифтом (так предписывается ELSA), но можно и протолкнуть его внутрь, т.к. мы все равно будем снимать щит и потом найдем этот штифт валяющийся в двери. Когда оба штифта вытащены руками поднимаем стекло до конца вверх. Крепим стекло малярным скотчем, чтобы оно не упало.
— далее снимаем внешнюю ручку с личинкой и в торце двери откручиваем 2 винта SPLINE 8, которые держат замок.
— отсоединяем разъем с проводами на стойке двери и заталкиваем его внутрь двери.
— откручиваем по периметру щита все винты и аккуратно вынимаем щит со всеми потрохами. Тянуть надо по диагонали вниз к стойке В.
В итоге когда щит снят видим внешнюю сторону двери и штатную шумоизоляцию от концерна VAG.
3. Теперь приступаем к обклеиванию вибро и шумоизоляционными материалами.
— обезжириваем хорошо и приклеиваем виброизоляцию Аэро
— раскатываем хорошенько валиком для устранения воздушных пузырей.
— поверх приклеиваем шумоизоляцию Акцент (лучше максимальными кусками), при этом оставляем внизу место чтобы не забивать стоки для воды.
— напротив динамика клеим кусок Бипласта, для придания басов.
4. Устанавливаем на место щит, не забыв все соединить и закрутить (лучше последовательность посмотреть по ELSA).
— на щит также приклеиваем материалы, сначала вибра, потом шумка, предварительно обезжирив.
Ремонт Volkswagen Touran. Почини свое авто!
Passat B6 Разборка двери (Door removal)
Ставим все обратно и наслаждаемся, операция займет минут, но думаю освободит Вас всех от проблем на года. Первым делом убираем кресло что бы не мешало. Сижу как дурак, щелкаю брелком открывание двери, другой рукой под риском порезать вены пытаюсь хоть что нибудь сдвинуть на замке.
Как снять обшивку с двери фольксваген туран — ролик опубликован в категории Фольксваген.
А когда я, одумавшись переводил двери в одномоторную схему — задняя правая была уже закрыта намертво. Собирается все в строго обратной последовательности, то есть, вставляется замок в дверь и СРАЗУ, не прикручивая его, смонтируйте тросик в ручку двери иначе потом не вытащите его наружу!
В эту дверь я еще не лазил, что за ерунда с этими замками?!
Карта остается висеть только на клипсах, а они у нас гемморойные, нужно расклинивать. Не найдя быстро недорогой клипсосъемник — сварганил его сам из куска толстого пластика. Расклинить нужно 6 клипс, предварительно немного поддев карту чем-то нецарапаюшим краску, я использовал плоскую отвертку, обернутую изолентой. С внешней стороны попасть импровизированным съемником легко, а вот со стороны салона — труднее, глазом туда не подлезешь.
Поэтому прилагаю фото с обозначенными местами клипс для понимания куда тыркаться Места крепления клипс — зеленые кружки Кстати, заранее советую запастись клипсами, не всегда получается расклинить ее и извлечь без повреждения. Снимаем карту, предварительно отсоединив тросик ручки и разъем стеклоподьемника.
Видео: как снять обшивку передней двери на фольксваген туран.
И тут мы думаем что почти добрались до замка! Дверной щит прикрученый хреновой тьмой болтов! И мы такие, ха, ща окрутим все эти болты и откинем дверной щит в сторону и вот он замок!
К дверному щиту прикручен стеклоподъемник к которому, в свою очередь, прикручено стекло. ПОЭТОМУ не тратьте свое время и нервы, не повторяйте чужих ошибок, не пытайтесь ничего открутить пока не выполните следующую операцию! Теперь можно откручивать цит по периметру и снимать его аккуратно вместе со всем механизмом стеклоподъемника. Не забудьте отсоединить разъем управления зеркала!
Как снять обшивку с двери фольксваген туран
Будет еще одна беда, кое-как отковыряв щит, столкнетесь с тем, что снять щит полностью мешает разъем управления замком, а снять его нереально без демонтажа замка. Замок демонтируется просто, если есть необходимый инструмент.
Находите в торце двери резиновою заглушку на уровне внешней ручки, там болт торкс, ослабляете его не окручивайте! Вам откроется на обозрение крепление тросика замка к ручке, поддеваете отверткой и освобождаете тросс.
как разобрать переднюю водительскую дверь
Сорвете зубцы, болты сильно прикручены и посажены на фиксатор резьбы. Не пожалейте времени и 20 рублей за биту.
Найти ее правда сложно, у нас в Орле есть магазин, специализирующийся на проф. Откручиваете замок и вытаскиваете все вместе со щитом.
Освобождаете замок от тросиков, крышечек и разъемов, наидите свободное место типо стола, ибо по незнанию могут при разборке детали повылетать. Фотографий особо нет ибо личного фотографа не держу, скажу только, что замок состоит из механической сверху и электрической снизу части. Они крепятся между собой двумя болтиками и стоят перпендикулярно друг к другу.
А вот когда разъединили — выкручивайте на электрической части болтики по периметру, Аккуратно снимайте крышку с противоположной от красного рычажка стороны и ничего не должно высыпаться первый раз я этого не знал и собирал неизвестный мне механизм по всей кухне Раз уж вы добрались до внутренностей, рекомендую все проинспектировать, плату пропаять, механизм промазать, особенно в указанных зонах.
Поднимаем стекло и фиксируем скотчем. Можно откручивать дверной щит.
Но и тут все не слава богу, открутить то открутим, а вот снять его не получится, ибо дверь закрыта и опустить его достаточно нельзя, съему мешает механизм стеклоподъемника. Черт с ним, максимально отодвигаем и отгибаем слегка в районе замка.
И тут самое интересное! Я такой думаю, ну ща, залезу рукой, пошурудю, найду рычажок и все будет ОК! А вот хрен там!
И вот что дальше? Сижу как дурак, щелкаю брелком открывание двери, другой рукой под риском порезать вены пытаюсь хоть что нибудь сдвинуть на замке.
Как разобрать передние двери на Фольксваген Кадди. Кузовной ремонт. BODY REPAIR
Почитал опыт одноклубников и нашел интересный ход. Нужно с помощью опять-таки Г-образного торкса скрутить два самореза с электронной части замка, это опять долго и нудно в час по чайной ложке, ибо дико неудобно.
Далее взял отвертку, расклинил крышку и нажал на брелке «открыть». И вместо двойного щелчка заклинившего мотора я услышал один сочный и дверь открылась.
Видимо мотору поддался ослабленный механизм направляющих после снятия крышки.
Это непередаваемые ощущения и эмоции! Я думаю такие бывают у космонавтов, после удачного возвращения на землю Ну а дальше легче — открываем дверь, нормально снимаем щит, снимаем замок, располовиниваем на механическую и электрическую части, открутив два указанных болта.
Разбираем часть с моторами, видим ту самую гниду, что клинит, разбирать его не стал, как многие делают, работать ему больше не придется, пропаял все, промазал и собрал все в обратном порядке. У меня на прошлых машинах такой хрени не было и не надо. Боже мой, нельзя дверь открыть изнутри, когда машина на сигналке, но это не помешает никому разбить мне стекло, вытащить что нибудь или, если понадобиться, угнать через окно под вой сирены.
Вобщем, вагкомом отключит от греха подальше.
И вот уже больше недели все работает как часы, теперь сплю спокойно Каковы итоги? Если у вас машина не новая, если появляются первые признаки подглючивания замков, мой вам совет — отключайте к чертовой бабушке safe-mode, нет в нем острой необходимости, а нервы, время и деньги сбережете. Если не истерить, то даже можно ничего сломать. Наверняка коллекторы та часть, к которой прилегают щетки будут черного цвета, соответственно плохой контакт.
