Шумоизоляция. Боковые двери.
Близится зима, на улице холодно и мокро, дождь льёт прямо-таки бесконечно. Звучит как идеальное время для того, чтобы доделать шумоизоляцию — а именно сделать боковые двери!
Сказано — сделано. Начинаю разбирать дверные карты. К сожалению, фотографии есть не абсолютно каждого шага, но там всё интуитивно понятно на самом деле.
Открутив 3 самореза, дверь сдёргивается с клипс внизу и по бокам, после чего вытаскивается движением наверх. Там необходимо отцепить все клеммы, а так же 2 штуки стальных тросиков, которые служат для блокировки и открытия двери. Тросики хороши, поскольку идут внутри оболочки. В лачетти они были просто железяками, которые дёргали замок — а это существенно затрудняет шумку, поскольку нужно париться, чтобы их не пережать. Тут такой проблемы нет.
Снятые карты дверей пока уношу в дом. После чего аккуратно отрываю чёрную штатную шумо и влагоизоляцию с двери.
Теперь я сел и долго и нудно резал небольшими кусочками вибру, затем, разогрев феном, лепил в дверь и прикатывал валиком — если можно было достать, либо придавливал стальными рукоятками ножниц, а где совсем неудобно — пальцами.
Дальше я брал флекс, чтобы клеить его поверх вибры. Почему не акцент или не бипласт? Потому что у сплена и акцента клеевой слой слабоват, а бипласт впитывает влагу. У флекса же очень мощный клеевой слой, к тому же армированный. И он чуть толще сплена 4 мм, т.е. поэффективнее будет.
Дальше нужно убедиться, что внутри дверей ничего не забыто. 🙂 Поскольку следующим шагом я клеил вибру на внутреннюю часть металла дверей, закрывая абсолютно все отверстия (кроме дырок под клипсы и 3 самореза, ну и под динамик).
Теперь клеим обратно штатную шумку на дверь, она хорошая и её жалко выбрасывать. Клей на ней многоразовый и, слегка подогретым феном, отлично снова прилипает к двери.
Всё. Оставляю всё в таком виде и иду в дом заниматься дверными картами. 🙂
В разных машинах могут быть небольшие различия. Например, вместо этого синтетического войлока может быть войлок настоящий, как это было в лачетти. Кроме того, в лачетти пенопласт был очень скрипучим и его приходилось выбрасывать. А тут он довольно твёрдый и жёстко закреплён. Поэтому я решил всё штатное оставить.
Дело в шляпе! Получается 8 слоёв шумки: внешняя штатная вибра, внешняя моя вибра, флекс, внутренняя вибра, штатная резиновая шумка на клее, бипласт на дверной карте, штатная шумка и вибра на на ней же. 🙂 На удивление, в отличие от пластиковых панелей зада салона, которые с таким количеством слоёв плохо вставали на место в районе задних арок, тут всё встаёт на место на ура! И это замечательно.
Собирается всё в обратном порядке без накладок.
Какой эффект? Во-первых, двери стали тяжелее, поэтому открываются и закрываются с очень солидным звуком. Во-вторых, пропали 2 сверчка где-то в дверях, которые появились после того, как мне сделали тонировку. Ну и в-третьих, теперь весь шум я слышу только от стёкол! А значит вся шумоизоляция удалась. Со стёклами-то уже ничего не сделать. Ну и в-четвёртых, зимой или при ночёвках можно будет оценить теплоизоляцию двери, уверен, что с такой обработкой салона, которую сделал я, основное рассеивание тепла будет всё через те же стёкла.
Ну ладно, я немного слукавил. Чуть-чуть слышен шум от передних арок. Это всё из-за того, что к ним нормально подлезть сложно. Так что продолжение следует: шумка арок с внешней стороны. Баллончики с битумной смесью уже закуплены. 🙂
В качестве бонуса. Как я умудрился сделать шумку, когда дождь не прекращался ни на минуту? 🙂
Сапожнику сапоги…(шумоизоляция дверей на каптиву)
Ну-наконец то добрался до шумоизоляции своего автомобиля…
Не сказать, чтобы на каптиве была плохенькая шумоизоция, но все-таки всегда хочется чего-то большего, тем более сам занимаюсь шумовиброизоляцией салона автомобилей любых марок.
Начнем с шумоизоляции дверей, пожалуй:
Эффект от шумоизоляции дверей моей шевроле каптива я почувствовал едва успев открыть потяжелевшую водительскую дверь, после нескольких минут езды, понял, шумов стало меньше, эффект ожидаемый, после шумоизоляции арок, капота, потолка, крыши, пола, задней двери — эффект будет более чем отличный!
И пока одни относят дополнительную шумоизоляцию своего автомобиля к не нужным доработкам, другие наслаждаются тишиной и уютом в салоне авто уже сейчас!
На какой стороне оставаться- решать вам! Я свой выбор сделал!
Всем хорошего настроения и добра!
Шумоизоляция Chevrolet Captiva C-140 (2013)
Друзья, меня давно просили выложить фотоотчет по автомобилю, который мы проклеиваем как минимум раз в неделю, начиная с 2010 года! Это популярный кроссовер Chevrolet Captiva. В данном случае автомобиль в «свежем» кузове С-140, 2013 года выпуска.
При выборе варианта проклейки хозяин автомобиля выделил три приоритетных вопроса:
1) прибавка автомобиля в весе должна быть минимальной;
2) бюджет на шумоизоляцию ограничен;
3) необходимо уделить внимание вопросу теплоизоляции салона.
В связи с этим для данного автомобиля нами был предложен вариант «АНТИ-ШУМ-Лайт». Суммарный вес комплекта материалов в этом варианте составляет всего около 35 кг. При этом эффект по снижению шума вполне реальный и весьма ощутимый, а теплоизоляция салона существенно улучшится благодаря применению отличных звуко- и теплоизоляторов СТП СПЛЭН и СТП Барьер.
Начнем с самого простого — с капота. Благодаря тому, что у нас приготовлены лекала, по которым мы нарезаем материал для проклейки капота, его шумоизоляция занимает всего около 20 минут!
Через 10 минут работы капот обезжирен и проклеен виброизолятором СТП АЭРО (2 мм).
Еще 10 минут необходимо для нанесения второго слоя — звукопоглотителя и теплоизолятора СТП Акцент (10 мм).
Проклейка капота позволяет приглушить шум двигателя, который попадает в салон автомобиля через металл капота и лобовое стекло.
После проклейки капота переходим к крыше автомобиля. Аккуратно разбираем багажник и верхнюю часть салона чтобы опустить обшивку потолка вниз. На металле крыши видим штатную «виброизоляцию». Это 6 кусочков плохо прикленного материала, один из которых уже отклеился и лежал на обшивке потолка, а значит абсолютно не выполнял своих функций! Удаляем эти кусочки.
Наносим на крышу первый слой — виброизолятор СТП АЭРО (2 мм). Материал легкий, но очень эффективный на тонкостенных элементах, таких как крыша и двери автомобиля. СТП АЭРО существенно снижает резонансную частоту тонкого металла кузова, за счет чего снижается гул, возникающий при движении машины на высокой скорости! Для полноценной работы материала его необходимо тщательно прикатать жесткими роликами к металлу крыши. Что мы и делаем!
Вторым слоем наносим звуко- и теплоизолятор СТП СПЛЭН (4 мм). Материал обеспечит сохранение в салоне тепла зимой и прохлады летом, чем существенно облегчит работу штатной печки и кондицинера! Также СПЛЭН обеспечит звукоизоляцию салона в высокочастотном диапазоне.
После нанесения второго слоя аккуратно ставим на место обшивку потолка и собираем верхнюю часть салона. После сборки переходим к нижней части — днищу и багажнику.
После качественной прикатки первого слоя наносим второй слой — звуко- и теплоизолятор СТП Барьер (4 мм). Материал наносим внахлест, образуя слой до 8 мм. Необходимо отметить, что Барьер имеет закрытоячеистую структуру и абсолютно не впитывает влагу, а значит не станет благодатной средой для возникновения под коврами автомобиля плесени и грибков! На задние арки наносим звукопоглотитель СТП Бипласт (10 мм). На вертикальных поверхностях влага не скопится при всем желании!
В данном случае мы не применяем третий слой СТП НойзБлок на днище, так как один этот слой добавляет около 10 кг веса, а это не вписывается в заданный владельцем авто тренд на минимальный вес инсталляции!
Поэтому можем перейти к сборке днища! Аккуратно возвращаем в салон штатный ковер, устанавливаем центральную консоль и сидения, и еще раз пылесосим салон, чтобы после наших работ он стал чище, а не грязнее (как во многих непрофильных сервисах).
Перейдем к дверям. Снимаем обшивки дверей и пароизоляционные прокладки из тонкой резины, наклеенные под обшивками дверей. Их мы после проведения работ вернем на место.
Итак, разобранная дверь Шевроле Каптива выглядит вот так.
Обезжириваем металл и наносим первый слой — виброизолятор СТП АЭРО (2 мм). После проклейки дверь станет закрываться с благородным глухим звуком, а внешним шумам попасть в салон станет гораздо труднее!
После прикатки первого слоя наносим второй — звукопоглотитель с влагостойким клеевым слоем СТП Акцент Премиум (10 мм). Материал имеет значительную толщину, не впитывает влагу и надежно держится на поверхности в условиях повышенной влажности. Все это делает его идеальным вариантом для применения в дверях!
В качестве третьего слоя наносим тот же СТП АЭРО (2 мм). Он обеспечит пароизоляцию салона от объема двери, в котором влага находится практически постоянно!
После проклейки в три слоя дверей можем перейти к пластиковым обшивкам.
Наносим на нее звукопоглотитель СТП Бипласт (10 мм). Материал прижмет все провода и тяги, находящиеся под обшивкой двери, а также исключит контакт пластика и металла двери. Бипласт имеет значительную толщину, но благодаря своей структуре он легко сжимается до 1 мм и не отталкивает обшивку, нагружая пистоны.
Мы также проклеили крышку багажника…
И пластиковые подкрылки арок колес, но лимит фото на Драйв2 ограничивает мой фотоотчет.
Скоро я выложу новые интересные альбомы, не переключайтесь! 🙂
С100. Заметки о накладке задней двери.
Для многих владельцев С100 и С140 эта тема уже будет пройденный этап, но решил всё же поделиться проделанной работой, т.к. есть кое-какие нюансы, которые могут быть интересны, даже матёрым Каптивоводам.
Небольшое отступление: про проблему ржавчины пятой двери знал с самого начала, поэтому при покупке С140 первым делом обклеил рамку, а вот С100 планировалось продавать, поэтому не думали, что ржавчина полезет раньше. Но курсы валют планы изменили, время шло, ржавчина лезла и стало понятно, что проблему всё же придётся решать, причём уже дороже, нежели год назад.
Ну вернёмся к теме. Про то, как снимать накладку полно статей, описывать не буду. Вот фото уже снятой ↓
Унёс накладку домой, работать там поприятней ) ↓
Первым делом взялся за освещение, снял плафоны. Болты начали ржаветь, но выкрутились легко. Менять особо не на что, поэтому слегка почистил от ржавчины ↓
Старые лампы уже почернели и толком не светили. Меняем ↓
Сами плафоны промыл водой. Они хоть и герметичны, но внутри уже был какой-то налёт ↓
Теперь с проводами, кто менял лампы в плафонах, тот знает, что правый плафон вытаскивается хорошо и лампу легко поменять, а вот левый не вытаскиватся и лампу менять приходится с матами. На фото ниже это хорошо видно, какой ход у ламп. А причина кроется в изоляции, пометил красным ↓
Нужно убрать немного изоляции, см 5 достаточно ↓
Вот теперь хода левого плафона достаточно, чтобы легко поменять лампу ↓
Далее добрался до усов, которые и протирают краску ↓
Срезал их без грусти ↓
Далее обклеил рамку по контуру резиновой изоляцией для окон/дверей. Была у меня и чёрная и белая, решил использовать белую ↓
Места ржавчины заклеил обычным скотчем, чтобы до весны не кисло ↓
Собрал. Скотч и изоляцию не видно, если в упор не выискивать ↓
До весны потерплю и так, а там всё же надо будет красить. Сейчас мне главное, что бы не кисло всё это до тепла.
И на последок, хотелось бы сказать, что свет от новых ламп просто замечательный. Светодиоды на С140 гавно, буду менять их, только плафон надо будет переделать под обычные лампы. На видео светодиоды сильно синюшные, но в реальности у них обычный холодный белый свет с синевой.
Chevrolet Captiva 2013, двигатель бензиновый 2.4 л., 333 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Chevrolet Captiva, 2012
Chevrolet Captiva, 2014
Chevrolet Captiva, 2012
Chevrolet Captiva, 2012
Комментарии 7
А я эти усики заклеить двоух сторонним скотчем, чтобы не царапались.
Знаете, почему образуется ржавчина в местах прилегания накладки? Когда прикручиваете эту накладку- не надо тянуть все гайки до упора- планка начинает вдавливаться в лак/краску/металл- образуется трещина и всё, вода, реагент, ржавчина…
Насчёт самой накладки: эта псевдохромированная деталь живёт две- три Зимы и потом начинает цвести. В идеале- избавляйтесь от хрома. А так- обрабатывать защитными мазями для мет. поверхностей. А вот автор поста зря удалил эти «усы», тем самым открыв доступ для влаги и реагентов различных…
Из своего опыта владения- сейчас стоит 2-ая по счёту. Первая зацвела и я её выкинул. Вторая после зацветания была нещадно подвержена снятию всего хрома (путём травления хлоридом железа) и покрашена в цвет кузова, плюс несколько слоёв лака.
Там резина приклеина, не должно ничего пападать. Да и реагентов у нас нету.
влага везде дырочку найдёт…
болезнь накладка красили по гарантии
не знаю, у кого — болезнь, два раза эту накладку снимал, и ничего — все как новое!
ШВИ передних дверей + замена передних динамиков Chevrolet Captiva
Приветствую всех! Прошумил и заменил динамики в дверях я уже давненько, но не сиделось мне за компом, поэтому в БЖ ничего не писал. И вот выдался усидчивый день, наверное отпуск так влияет на меня так. И решил я выложить всё что сделал. Тема не новая конечно, уже раз 100 об это писалось на просторах Drive2, но я решил внести свою лепту, так сказать в историю))
Первым делом поехал в магазин и купил ШВИ материалы, об этом я писал в предыдущем посте.
Мне понадобилось:
4,5 листа виброизоляции 2мм (Брал STP Aero 2 листа и 2,5 листа STP GB2 оставалось)
STP Accent Premium 10 1 лист(Можно наверное и обычный взять, разница только в цене)
STP Biplast Premium 15A 2 листа
Что касается Aero и GB — разница только в цене. Реально, никакой разницы в весе нет! Всё что пишут в интернете и говорят продавцы — маркетинг. Единственно, чем отличаются, с Aero проще работать, т.к. она не режет руки, если трогать края. На счёт акцента и битопласта — не знаю, не трогал не премиум, скорей всего тоже самое — переплата. Поэтому при выборе ШВИ, берите что подешевле и не заморачивайте голову, любой фирмы! Главное, чтобы толщина была нужной)) Выше чёрным написано.
После закупки, прошла неделя и я на выходных двинулся проводить ШВИ передних дверей. Снимаются двери не хитро и просто)) Я использовал спец. инструменты для снятия обшивки, чтобы ничего не повредить и не поцарапать
Вставляем примерно так один, вставляем рядом второй и по принципу рычага давим, возле клипсы, чтобы она вылезла из посадочного места.После сдёргиваем с ручки накладку
Выкручиваем 2 самореза. За ручкой открывания двери есть заглушка, которую извлекаем и там есть ещё 1 саморез, выкручиваем его.
Тут я сначало не понял, а как снять карту? Поиск в интернете не дал результатов, тогда внимательным осмотром двери, я понял, что нужно поднять карту вверх. К слову, на бывших машинах, они снимались отдёргиваением клипс на себя. дальше предстоял для маня чуть ли не адовое отсоединение фишек, т.к. столько фиксаторов, которые ели как достанешь — просто тяжело далось мне. Потравив около 15 минут на одну дверь, мне удалось снять карты…
Сняв карты, ничего удивительного для себя я не обнаружил. Отец говорил давненько, что у него отжили штатные динамики и он их менял на другие. Но он говорил, что ставил их через деревянные проставки но… Проставок-то не было! Он сделал как и все, просто вырезал заводской динамик и туда вставил не штатный.
Плёнка заводская нам больше не понадобится, поэтому содрал я весь этот «завод» и выбросил. Промыл дверь изнутри.
На Карине, для удобства я снимал стеклоподъёмники, тут я решил сделать так же и молярным скотчем приклеил стекло к рамке.
И чуть было не начал откручивать стекло от ЭСП, как заметил ржавый саморез.
Тут я передумал их снимать и решил катать вибру так. На одну дверь я использовал по 1 листу Aero и по 1,25 GB.
После виброизоляции, поклеил внутрь Акцент. Клеил его частями, т.к. большие куски его просто не реально засунуть)) На предыдущей машине в двери вместо Акцента я клеил сплен. Но это было не правильно! Потому-что сплен скрипучий материал — это раз, два, это это то, что он не поглощает, а отражает. А нам нужно поглощение сторонних звуков. Больше внутрь клеить ничего не надо! Вообще ничего! Только лишь заклеить технологические отверстия и переходить на следующий шаг.
Я ставил вот такую вот аккустику в передние двери
Отец ставил коаксиальные динамики Pioneer
Здесь я начал думать, как мне разместить твитер кроссовер в двери и динамик? Динамик само собой в так называемую проставку от штатного динамики, но лучше конечно же вырезать из фанеры проставку. Поверьте, качество звука изменится в лучшую сторону не на словах, позже я сам так сделаю. Но так как у меня всё будет проходить через кроссовер, сигнал будет браться с одного места. С нижнего динамика, то я решил сделать так сказать по заводски всё. От динамика я отпаял фишку и припаял её к входящим проводам кроссовера, чтобы этоти провода воткнуть в штатный разъём. К другому концу, к проводам, которые подключается нижний динамик я припаял автомобильный разъём, другую часть непосредственно к динамику и приклеил к «проставке».
С твитером тоже всё просто, вытаскиваем штатный и ставим новый.
Кроссовер решил спрятать под подлокотниками карт дверей. А чтобы никакой провод не обломиля, я протащил их в гофре и приклеил её к карте, так же и с твитеррами.
Поверх проклеил карты Bimast Premium
После всего этого ставим карту назад и наслаждаемся звуком))
