способы устройства опалубки фундамента под стены

Содержание

Опалубка фундамента, стен, колонн, перекрытий, балок

Не стоит думать, что опалубка фундамента, стен и перекрытий – это несущественный второстепенный элемент в ходе возведения здания. Расходы на устройство опалубки обычно составляют 1/3 часть от цены бетонных работ. Помимо этого, правильно подобранная опалубка – залог безупречного внешнего вида бетонной поверхности. Использование грамотно сооружённой опалубки позволяет значительно увеличить скорость работ. При подборе и конструировании опалубки обязательно учитываются нагрузки на неё и сопротивления материалов.

Что такое опалубка?

Опалубка стен, фундамента, перекрытий и других конструктивных элементов здания – это вспомогательная конструкция, которая устанавливается на определённый промежуток времени и служит для придания формы конструктивным элементам из бетона и железобетона. Вся опалубочная конструктивная система состоит из следующих составляющих деталей:

Опалубочные щиты контактируют с бетоном. Именно они придают желаемую форму изделию. От типа поверхности опалубки зависит поверхность бетонной конструкции. Крепёжные и несущие детали нужны для скрепления и фиксации опалубки в требуемом положении.

Работы по бетонированию и армированию конструкций относятся к тому же комплексу работ, что и опалубочные. При их выполнении стоит придерживаться требований нормативных документов (СНиП 3.03.01-87, ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 15.201-2000 и СНиП 52-01-2003). Монтаж опалубки производится на ровную поверхность, чистую от погодных наслоений и строительного мусора. Недопустима просадка опалубочных конструкций. Опалубка стен, перекрытий и фундамента устанавливается с использованием уровня, рулетки и отвеса. Щиты опалубки должны герметично стыковаться. После использования щиты подлежат очистке при помощи щёток и скребков.

Разновидности опалубки

Опалубка фундамента, стен и перекрытий делится на отдельные подвиды под влиянием различных факторов:

Наиболее практичная щитовая опалубка с несущими элементами и палубой из металла или комбинации материалов. В роли каркаса выступают стальные уголки с рёбрами жёсткости. К ним прикрепляются щиты из листовой стали толщиной 2-3 мм, фанерные или пластиковые щиты. Для удобства скрепления щитов по их краям выполнены отверстия. В качестве крепёжных элементов используются скобы на пружинах, различные виды замков и крепежей.

Большой популярностью пользуется универсальная опалубка стен, перекрытий и фундамента, состоящая из щитов стандартных размеров (длина от 0,9 до 1,8 и ширина от 0,3 до 0,6 м). Кроме этого несущие элементы и крепежи также стандартизированы. В таких щитах заложены отверстия для крепежей и схваток унифицированных размеров диаметром 2 см.

1

Стандартные опалубочные комплектующие: а – типовой щитовой элемент; б – угловой щитовой элемент; в – подкосы; г – схватки; д – фермы; е – опоры; ж – подвесная площадка, з – стойка-телескоп; и – раздвижной ригель; к – раздвигающаяся струбцина для балок

Комплектация опалубки

Стандартный опалубочный комплект кроме щитов включает в себя раздвигающиеся ригели, использующиеся для устройства горизонтальной опалубки, раздвигающиеся струбцины балочного типа, стойки-телескопы. Помимо этого, в комплекте идут элементы, позволяющие облегчить и обезопасить работы по монтажу опалубки и бетонированию, – это схватки, подкосы, лестницы, подвесные площадки.

Скрепление щитов опалубки выполняется посредством специальных замковых соединений. Схватки монтируются при помощи натяжных крючков с замковым зажимом. Подкосы и домкраты на винтах позволяют добиться высокой точности монтажа, устойчивости каркаса и защищают от распора бетона.

Стойки-телескопы нужны для выравнивания и монтажа опалубки перекрытий. Основная их часть идёт высотой 1200-1700 мм, а набор дополнительных вставок позволяет увеличивать высоту стоек до 5 м. Прочность всей конструкции стоек придают связи и диафрагмы жёсткости.

Опалубка стен, перекрытий и фундамента, полностью укомплектованная, может собираться как для небольших конструктивных элементов, так и для габаритных изделий. В последнем случае дополнительно используются подкосы с домкратами на винтах и подмости с оградами для рабочих.

2

Деревянная опалубка стен, перекрытий и фундамента

Самая популярная опалубка для стен, перекрытий и фундамента – деревянная. Основные плоскости такой опалубки изготовлены из деревянных дощатых щитов различного размера. В качестве несущих и крепёжных деталей используются деревянные брусья. Элементы такой опалубки скрепляются проволочными скрутками, стяжками и подкосами. Опалубка перекрытий, балок и сводов подпирается лесом кругляком. Поскольку такая опалубка относится к стационарной, большая часть её элементов не подлежит повторной эксплуатации.

Опалубка фундаментов чаще всего выполняется из досок толщиной 4-5 см. Её стандартная высота 20 см. Чтобы выдержать нужную ширину фундаментной ленты, с внутренней стороны доски опалубки ограничивают распоркой, а с наружи забивают колышки плотно к доскам. Такие колышки помогают сдерживать распор бетонного раствора. Если нужно выполнить ленту высотой более 20 см, используются опалубочные щиты нужной высоты. Внутреннее расстояние также фиксируется распорками, а снаружи используются прижимные брусья, колышки и раскосы, что также помогает сдерживать давление раствора.

Для фундаментов с уступами высотой 50-75 см применяется опалубка с хомутами или стальными уголками. Размеры опалубки должны соответствовать габаритам фундамента. Для этого используем шнуры и колышки. Для фиксации опалубки применяем распорки, подкосы, колышки и хомуты.

Последовательность монтажа деревянной опалубки фундаментов высотой до 75 см:

Если необходимо выполнить монтаж опалубки на бетонную поверхность, например, на перекрытие, то используются вспомогательные пробки из дерева. В кусок бруска наполовину забиваются гвозди длиной 8-10 см. Затем торчащие крепёжные элементы утапливаются в бетонную смесь и после её схватывания пробка надёжно фиксируется.

Внимание: между досками опалубочных щитов не должно быть дыр и щелей, иначе цементное молоко может просачиваться сквозь них. Чтобы избавиться от узких щелей (до 3 мм) щиты опалубки стоит перед монтажом смочить водой. Они разбухнут, и щели закроются. Просветы в 5-10 мм забиваются паклей. Для дыр больше 1 см используются деревянные рейки.

Боковые стенки траншеи в грунте, а также горизонтальная подготовка могут использоваться в качестве опалубки фундаментов. Опалубка из сетки может применяться на боковых стенках плитных фундаментов. А каменная кладка может ограничивать боковые стенки фундаментов из смеси бута и бетона.

Деревянная опалубка выполняется из древесины берёзы, ольхи и хвойных пород деревьев. Влажность древесины не должна превышать 25%. Если опалубку планируется использовать многократно, то стоит брать древесину не ниже 3-го сорта. Все несущие конструкции опалубки делают также из древесины 3-го сорта, но с минимально допустимым количеством дефектов. Поверхность щитов, находящаяся со стороны бетонирования, должна быть гладкой. Для неё могут использоваться доски не шире 15 см.

3

4

Опалубка фундаментов для колонн

Опалубка фундаментов

Разборно-переставная опалубка фундаментов выполняется из двух видов щитов: боковых и торцевых. Для фиксации изнутри в нужном положении используются распорки, а снаружи – колышки.

Опалубка фундаментов колонн делается так:

5

Опалубка ленточных фундаментов прямоугольного сечения высотой не более 20 см

6

Опалубка ленточных фундаментов прямоугольного сечения высотой от 20 до 50 см

7

Опалубка ступенчатых фундаментов высотой до 75 см

8

9

10

Опалубка колонн

Разборно-переставная опалубка колонн выполняется из четырёх опалубочных щитов на гвоздевых соединениях. При этом два щита по ширине должны быть равны точной ширине колонны, а ширина двух других щитов должна быть увеличена на толщину доски опалубки, умноженную на два. Для скрепления щитов используются хомуты из древесины или стали. Данные крепёжные элементы должны выдерживать нагрузки от распора бетона и вибрации в ходе его трамбовки. Монтаж хомутов выполняется по завершении устройства коробов.

Читайте также:  право собственности на квартиру при смене фамилии

Опалубка колонн выполняется таким образом:

11

12

13

Опалубка прогонов и балок

Опалубка прогонов и балок выполняется вместе. Для этого монтируются заранее скреплённые щиты в виде коробов без верха. В днище короба не должно быть щелей, чтобы избежать утечки цементного молока. Поскольку сборка опалубки балок и прогонов производится на определённой высоте, целесообразно использовать строительные леса, если эта высота больше 6 м.

Опалубка прогонов и балок без лесов монтируется в такой последовательности:

14

15

16

Опалубка балок и прогонов

Опалубка стен

Опалубка стен монтируется из двух больших щитов, расположенных параллельно. Между щитами должно быть расстояние равное ширине стены. Во время монтажа опалубки используют временные подпорки. Каждый составляющий элемент опалубки выставляется по уровню в одной плоскости с предыдущим и закрепляется досками, которые в свою очередь зажимаются клиньями в грунте.

Опалубка стен шириной до 50 см выполняется с рёбрами жёсткости. Для стен больше 50 см помимо рёбер должны использоваться схватки. Для сдерживания распора бетона используются стяжные болты и скрутки из проволоки. Вместо распорных брусьев целесообразно использовать полые бруски с болтами, легко демонтирующимися после заливки бетона. Дыры в брусьях заделываются цементной смесью.

17

18

Опалубка перекрытий

Опалубка перекрытий в многоэтажных зданиях монтируется также как и в одноэтажных, то есть стойки опалубки упираются в уже готовое перекрытие этажом ниже. Если же в нижележащем монолитном перекрытии не предусмотрены такие нагрузки, то опалубка с него не снимается до тех пор, пока не будут выполнены все перекрытия в здании.

Разборно-переставная опалубка

Опалубка фундамента, стен и перекрытий, собирающаяся из цельных щитов и ящиков, которые могут сниматься после набирания раствором нужной прочности и переставляться на другое место, называется разборно-переставной. Щиты для такой опалубки бывают:

Для скрепления щитов используются доски с гвоздями.

19

Щитовые элементы для устройства разборно-переставной опалубки

При современных темпах строительства самая популярная опалубка – крупно щитовая разборно-переставная. Такая опалубка монтируется по месту и передвигается по необходимости. С её помощью можно выполнить любой конструктивный элемент здания.

Разборно-переставная опалубка монтируется из каркасных плит с высокой несущей возможностью. Конструкция данной опалубочной системы включает стальную раму, рёбра жёсткости, водостойкий щит из фанеры, МДФ, ДСП, пластика или алюминия. В данном случае использование схваток не целесообразно, ведь прочность щитов довольно высока.

20

Данная опалубка стен, перекрытий и фундаментов используется в комплекте с универсальными крепёжными элементами, позволяющими скреплять щиты под разными углами. Тяжёлая крупно щитовая сборно-переставная опалубка монтируется при помощи строительной техники.

Таблица 1. Погрешность деталей сборно-переставной опалубки

Название элемента Погрешность, мм
Опалубка из древесины и фанеры
Габариты щита +5
Толщина соседних досок нестроганых элементов опалубки ±2
Толщина соседних досок строганной опалубки ±0,5
Опалубка из стали или древесины по металлическому каркасу
Габариты щита и каркаса ±1
Кривизна краёв щита ±2
Точность размещения отверстий ±2
Длина схваток из стали ±4
Края схваток ±2 — ±4
Поперечное сечение гнутых деталей

Опалубка перекрытий – это набор несущих опор, рам и связей для монтажа унифицированных прогонов или рам из алюминия. Сами опалубочные щиты бывают бескаркасными и производятся из фанеры или алюминия. Расстояние между опорами лучше брать 1 м.

Скользящая опалубка

Составляющие элементы такой опалубки:

Принцип работы опалубки следующий. Соединяющие щиты домкратные рамы одновременно являются опорами для ферм и прогонов. Кроме этого на рамы навешиваются подмости для строителей. Перемещение опалубки по вертикали обеспечивается благодаря подъёмникам, закреплённым на рамах. Такой вид опалубочных систем применяется при строительстве высоких конструкций (не меньше 12 м), труб, силосных хранилищ, высоких стен.

Подъёмно-переставная опалубка

Такая опалубка стен, перекрытий и фундамента сочетает в себе особенности разборно-переставной и скользящей опалубочной систем. Её составляющие:

Рабочая поверхность данной системы чаще всего опирается на конструктивный элемент для бетонирования. Данный вид опалубочных систем подходит для строительства высоких сооружений с различным сечением по всей высоте. Чтобы уберечь опалубку от неблагоприятных погодных воздействий используются тепляки.

Опалубка, передвигаемая в горизонтальной плоскости

«Катучая» опалубочная система состоит из:

Для перемещения опалубки по направляющим рельсам используются специальные лебёдки или электродвигатели. «Катучая» опалубка востребована при строительстве сооружений большой длины (тоннели, акведуки, плотины и т.п.).

Блок-форма

Опалубочная система пространственной конструкции, называемая блок-форма, включает в себя:

Если блок-форма применяется в комплекте с раздвижками, вкладышами и секционными вставками, то существенно расширяется габаритный ряд изготавливаемых конструкций. Для установки и снятия такой опалубки используется специальная подъёмная техника. Блок-форма применяется при изготовлении отдельно стоящих конструктивных элементов здания.

Термоактивная опалубка

Если выполнение работ по бетонированию производится в зимнее время, когда температура опускается ниже нуля градусов, то целесообразно использовать термоактивную опалубку, способную обеспечить бетонной смеси оптимальные условия для твердения. Существует несколько способов выдержки и согревания бетонной смеси в холодное время года:

В настоящее время опалубочные щиты могут обогреваться при помощи электронагревателей, либо утепляться.

Несъёмная опалубка

Такая опалубка не демонтируется с конструкции после застывания бетона, а эксплуатируется вместе с ней. При этом она может выполнять как формообразующие функции, так и работать вместе с конструктивным элементом.

Такая опалубка делается в виде пустотелых форм из пенополистирола, керамзита, смесей из древесины и цемента, шлаков. Такие формы заполняются бетоном. Помимо этого используются тонкие панели из различных материалов. Они соединяются с конструктивным элементом анкерами. После заполнения опалубки смесью щиты не демонтируются, а подлежат финишной отделке.

Область применения этой опалубочной системы довольно широка. Это здания жилищного и промышленного назначения, различные хозяйственные строения.

21

Факторы, влияющие на выбор опалубки

Чтобы опалубка фундамента, стен и перекрытий хорошо держала смесь, на поверхности бетона не возникали неровности, необходимо учитывать несколько факторов:

Опалубка фундамента, стен и перекрытий: требования

Можно перечислить ряд требований, которые предъявляются к любому виду опалубки:

Неровности бетонной поверхности, полученные из-за неправильной установки опалубки или её низкого качества, трудно исправить. Для этого придётся вырубить часть застывшего бетона, установить на этом участке новую опалубку и снова залить бетон.

Важно: монтаж и демонтаж опалубки удобней осуществлять с использованием подручных материалов, специально изобретённых для этих целей. Струбцины, хомуты, подкосы, кружала, домкраты и многое другое оборудование существенно облегчает монтаж опалубки.

22

Демонтаж опалубки

Опалубка фундамента, стен и перекрытий может сниматься по истечении срока твердения бетона. Этот срок может сокращаться при использовании быстросхватывающихся цементных составов или жирных бетонов. Сроки схватывания зависят от нескольких факторов:

Опалубка фундамента, стен и перекрытий может сниматься раньше, если стоит тёплая и сухая погода. При заморозках рекомендуется увеличить сроки пребывания бетонного состава в опалубке.

Внимание: снятие опалубочных конструкций может выполняться с разрешения инженера, наблюдающего за бетонированием. Он должен удостовериться, что бетонная поверхность набрала достаточно прочности и в состоянии выдержать возложенные на неё нагрузки.

Существуют общие рекомендации по снятию опалубки для бетонов на базе портландцемента, твердеющих при температуре не менее 4,5 °С:

Читайте также:  как собрать врезной замок входной двери

Составы для обработки опалубочных щитов

Чтобы предотвратить прилипание бетонного состава к щитам, опалубка стен, перекрытий, фундаментов и других конструктивных элементов здания смазывается специальными растворами, например, зелёным мылом, маслами, жировыми составами или известковыми растворами.

Металлическая или любая другая опалубка стен, фундаментов и перекрытий очень часто смазывается масляными составами. Такие растворы должны отвечать следующим требованиям:

Поверхность опалубки, на которую будет наноситься масло, должна быть чистой и гладкой. Для нанесения масляных составов применяются кисти, валики, тряпки, распылители. Состав должен полностью покрывать поверхность щитов опалубки, но не попадать в швы и на арматурные прутки.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Источник

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

opalubka dla fundamenta 1Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

opalubka dla fundamenta 2Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

opalubka dlya lentochnogo fundamenta iz obreznoy doski 10Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

opalubka dlya lentochnogo fundamenta iz faneri 1Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

opalubka dlya lentochnogo fundamenta 2Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Читайте также:  снять квартиру в гюмри на длительный срок

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

opalubka dlya lentochnogo fundamenta iz obreznoy doski 8Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

opalubka dla lentochnogo fundamenta 1Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

opalubka dla lentochnogo fundamenta 2Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.


Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

opalubka dla lentochnogo fundamenta 3Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

opalubka dla lentochnogo fundamenta 5Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

opalubka dla lentochnogo fundamenta 4Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Источник

Adblock
detector