Строить дом «под ключ» или «под крышу»?
При заказе на строительство дома клиенту нужно выбрать один из двух вариантов: полноценное строительство «под ключ» или возведение дома из сруба только «под крышу». В чем принципиальная разница и что в итоге будет выгодней в финансовом плане?
Дом «под ключ»
Дом «под ключ» означает возведение дома сразу пригодного для жилья. Здесь будут подведены все необходимые коммуникации, как электричество, канализация, водоснабжение, а также организован чистовой ремонт. Данная технология обладает сразу несколькими преимуществами:
План работ
План работВозведение дома «под ключ» подразумевает выполнение следующих работ:
Дом «под крышу»
Дом «под крышу» – это, по сути, возведение только коробки с крышей. При использовании бруса, дом должен простоять в таком состоянии минимум год, чтобы дерево дало окончательную усадку. Только после этого можно вырезать проемы для окон и стен, а также начинать чистовую отделку. В конечном итоге, стоимость строительства такого дома окажется выше, чем стоимость дома «под ключ». Но здесь нужно учесть, что клиент платит частями: сначала за возведение каркаса и крыши, а через год и более за все остальные общестроительные работы (если они будут заказаны). То есть, за период пока коробка дома строится и дает усадку, клиент получает время, чтобы собрать оставшуюся часть средств для проводки коммуникаций и отделки, или впоследствии он может выполнить данные работы своими силами (наняв другого подрядчика).
Также, при выборе дома «под крышу» заказчик может самостоятельно распланировать все детали: расположение комнат, точек электро- и водоснабжения и т.д. Дом «под ключ» в этом плане заметно уступает, так чаще, здесь используется типовое строительство по готовому проекту.
План работ
План работВозведение дома «под крышу» подразумевает выполнение следующих работ:
После этого дом оставляется для усадки, а к дальнейшим работам (за отдельную плату) приступают спустя 1-2 года.
Строительство дома под ключ и крышу — в чем разница?
Строительство собственного дома — это долгий и затратный процесс. Хочется по максимуму оптимизировать его таким образом, чтобы это не отразилось на качестве. Сегодня наиболее распространены два варианта строительства — под ключ и под крышу.
Что представляет собой строительство под ключ?
Раньше классический подход к строительству заключался в том, чтобы все работы проводились поэтапно разными подрядчиками. Из-за этого процесс затягивался, строительство обходилось дорого, а в качестве не всегда можно было быть уверенными.
Строительство под ключ подразумевает комплексное проведение работ, а именно:
Строительство под ключ: плюсы метода
Сегодня все больше и больше людей предпочитает строить дом под ключ, и это неслучайно. У такого подхода имеется ряд преимуществ, и вот главные из них:
Этапы строительства под ключ
Комплексное строительство — сложный процесс. В его ходе поэтапно выполняются следующие работы:
Сколько стоит построить дом под ключ?
В Перми цены на дома под ключ разнятся. Во-первых, на них влияет ценовая политика компании. Лучше выбирать услуги компаний, гибко подходящих к этому вопросу и предлагающих клиентам скидки.
Также на конечную стоимость строительства влияют рациональные факторы. Вот основные из них:
Преимуществом является то, что все расчеты делаются предварительно. Поэтому, выбирая строительство под ключ, заказчик всегда знает, во сколько ему обойдется будущий дом.
Что собой представляет строительство дома под крышу?
Строительство дома под крышу — это востребованная услуга, которая предоставляется строительными компаниями населению. В эту услугу входит заливка фундамента, возведение стен, обустройство стропильной системы и укладка кровли. По факту клиенты получают просто коробку дома без окон, дверей, внешней облицовки фасада, внутренней отделки и подведенных коммуникаций.
Строительство под крышу: плюсы и минусы
Строительства дома под крышу имеет свои преимущества и недостатки. Основное преимущество этой услуги заключается в том, что это наиболее доступный способ получить готовую коробку дома. Поэтому очень часто строительство под крышу заказывают люди, которые имеют ограниченный бюджет на возведение коттеджа и хотят осуществлять стройку поэтапно.
К преимуществам строительства дома под крышу можно отнести следующие моменты:
Недостаток заключается в том, что строительство под крышу занимает больше времени из-за больших перерывов между этапами строительства. При обращении за услугами к разным подрядчикам усложняется контроль качества за выполненными работами.
Этапы строительства дома под крышу
Строительство дома под крышу осуществляется в несколько этапов:
В результате строительства получается готовая коробка дома, которая пока не пригодна для проживания. Владельцы недвижимости сами решают выполнять им дальнейшие работы самостоятельно или обращаться за помощью в строительную компанию.
Сруб под крышу что это значит
Содержание
Для этой работы, нередко приходится нанимать специалистов незнакомой фирмы или шабашников.
Для того, чтобы в последствии не пришлось дом ломать или строить заново, стоит подстраховаться от неприятных сюрпризов, для этого необходимо заказчику или будущему хозяину держать в памяти определённые знания.
Основные знания о стройматериалах для сруба
Как выбрать хорошее бревно для дома?
Условно лес можно разделить на три категории:
строевой лес
Строевой лес- высокие, не менее 24 метров деревья с небольшой конусностью и малым количеством сучьев.
Такой лес используют для изготовления срубов домов и бань.
СНиПII- 25- 80 четко регламентирует: “Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать равной 0,8 см. на 1 метр длины, а для лиственницы 1 см. на 1 метр длины”.
пиловочник
Пиловочник- деревья средней, до 24 метров высоты, конусность у таких деревьев значительно выше предыдущей, сучьев много.
Этот лес используют для изготовления пиломатериалов, на сруб большого дома он не годится, хотя небольшой сруб дома или бани из него сделать можно.
подтоварник
Такой лес называется “тонкомер”, из него делают профилированный брус, оцилиндрованное бревно, качественную вагонку, половую рейку и погонаж.
Неплохо подходит он и для небольших строений.
Правило строителей «11 аршин»
Нанимая плотников, устройте им небольшой экзамен.
Так как, основное отличие леса зимней валки от летней в том, что брёвна меньше трескаются при высыхании, так как влага из древесины просто вымораживается, а это значит, что установку сруба и его отделку можно начинать раньше.
Профессионалы не советуют ставить дом из оцилиндрованного бревна, хотя выглядит он привлекательно.
При постройки дома размером 8х8 метров и более, знайте правило “11 аршин”, которое гласит: “если длина стены превышает или равна 11 аршинам (примерно 7,8 метра), то такую стену обязательно нужно стянуть капитальной стеной”. То есть нужно делать пятистенок, а может быть, и шестистенок, в зависимости от размеров дома.
Виды сруба
Углы сруба рубят либо в лапу, без выпуска торцов, либо в чашу с выпуском торцов.
Традиционная длина торцов- два диаметра бревна.
Это оправдано тысячелетним опытом, хотя сейчас некоторые специалисты делают торцы короткими.
Дом, рубленный с выпуском торцов, теплее, но обойдётся дороже, так как понадобится больше леса.
Дом, срубленный в лапу, холоднее, а торцы сруба нужно будет зашивать накладными досками, так как пилёная древесина быстро гниёт.
Какой способ выбрать лучше, решать хозяину. У каждого хозяина будущего дома свои понятия о его внешнем виде. Нередко способ рубки угла определяют только с эстетической точки зрения, дома срубленные в угол, смотрятся более традиционными, а в лапу-современными.
В общем это дело вкуса.
в лапу
Дом, срубленный в лапу, обязательно должен быть протёсан внутри под последующую обшивку или под рубанок. Под обшивку стены “рубка угла в чашу”, можно протёсывать не так аккуратно, как под рубанок.
При рубке угла в лапу, бревно нужно укладывать по скобке, выравнивая по внешнему краю и стёсывая излишки изнутри, а не по центру бревна, то есть толщина стены должна быть одинакова по всей высоте, тогда с внешней стороны она смотрится словно срубленная из калиброванного леса.
Самый распространённый способ рубки в лапу- это рубка в косую лапу, или ласточкин хвост. Этот способ пригоден для строительства хозблоков, скотных дворов, так как тепло подобное соединение удерживает плохо.
в лапу с зубом
При сооружении жилого дома, используют рубку угла в прямую лапу с зубом. Зуб в этом случае, как и пресека при рубке угла в чашу позволяет лучше сохранять тепло в доме.
Т.е. зуб и пресека не позволяет сквозному проходу воздуха с улицы в жилой дом, а создаёт дополнительное препятствие холоду.
Рубка дома в угол считается у плотников более простым делом, так как брёвна при этом кладут друг на друга по центру а не по скобке.
В таком случае, лес отбирают очень кропотливо, иначе из-за разницы толщины комля (это часть бревна, ближняя к корню) и вершинки, дом будет смотреться неаккуратным.
Впрочем, используя кантовку, можно сделать брёвна практически идеальными, но кантовка стоит не дёшево да и не каждый плотник возьмётся за это.
А теперь рассмотрим самые распространённые способы рубки в угол. Часто говорят в чашу или в обло, но эти способы отличаются друг от друга.
в чашу
При рубке угла в чашу, выемку делают сверху бревна.
Это самый простой и самый дешёвый, а потому и самый распространённый способ рубки в угол. При таком способе, стены нужно оставлять круглыми, а не протёсанными.
Но такой способ, так называемой хозяйственной чаши, не допустим при строительстве дома или бани, так как всё тепло в углу будет держаться за счёт утепляющего материала, проложенным между брёвнами.
Более тёплый угол получается при соединении брёвен в чашу с пресекой, т. е. на нижнем бревне делается выемка с площадкой посредине, а сверху кладётся бревно с впадиной посредине.
в обло
А вот при рубке угла в обло, выемку делают снизу бревна, а верхнее бревно накладывают выемкой с выступом.
Этот способ более сложный и более дорогой и в этом случае стены внутри дома нельзя протёсывать: как и в случае рубки угла в чашу, необходимо сделать пресеку.
Выбор диаметра бревна
Рассмотрим такой вопрос: Каким должен быть диаметр бревна?
В средней полосе строевой лес рубят в возрасте от 80 до 120 лет, в северных регионах от 90 до 140 лет.
Если есть выбор, дом для постоянного проживания лучше всего строить из брёвен диаметром не менее 22-24 сантиметра.
При покупке готового сруба, обязательно убедитесь в его качестве.
“Правильный” сруб может стоять до сборки на фундаменте всю зиму, а в остальное время года не более 3 месяцев.
Возможные погрешности при сборке сруба
Идеальный вариант, если сруб собирает та же бригада, которая его и рубила, чтобы не на кого было перекладывать ответственность.
Проконтролируйте, чтобы плотники при сборке сруба не вгоняли в углы большие гвозди, что некоторые плотники практикуют в своей работе.
Такой дом придётся через год разбирать, вытаскивать гвозди, а иногда и по новому делать паз.
Никакого металла в дереве быть не должно, это источник влаги, а впоследствии и гниения.
Для фиксации бревен, используют шканты (деревянные стержни, соединяющие брёвна), и только там где это необходимо.
Конопатка
Половые балки и подстропильники в хорошо срубленном доме врезаны так, что стены крепко держатся в углах и пазах.
Лишние отверстия в брёвнах приводят к преждевременному старению дома.
Для первичной конопатки швов советуют использовать распущенный мох- сфагнум слоем не менее 50 мм.
При сборке сруба зимой в мороз, применяют лён.
Возводим сруб под крышу
Под крышу дом возводят в два этапа.
В связи с тем, что геометрия крыши после усадки сруба может измениться, что может привести к порче дорогих кровельных материалов, сначала делают временную кровлю из рубероида.
В дальнейшем, этот рубероид можно использовать, например, делая чёрный пол.
На фундаменте и под крышей бревенчатый дом даёт усадку, поэтому любые отделочные работы можно проводить не раньше чем через 6-12 месяцев.
И не верьте фирмам, которые утверждают, что для ускорения дела используют новейшие технологии. Ни каких новых технологий для этого не придумано.
Проёмы для окон и дверей вырезают после усадки дома.
Там где планируется ставить дверь, можно сделать в стене отверстие, перерезав 3-4 венца.
Навешивать потолки и настилать полы можно только после усадки сруба, иначе ухудшится вентиляция дома и на стенах внутри появится грибок или плесень.
Все остальные работы можно делать после того, как сруб выстоится.
Совет
Чтобы оконный или дверной блок не деформировался, для рубленного дома подходят изделия с толщиной косяков не меньше 10 см.
При установке косяков не использовать ни металлические, ни деревянные гвозди, чтобы они не мешали осадке сруба, щели заполняют паклей.
Особенности стропильной системы деревянного и каменного дома
Говорят, что крыша дома – это пятый фасад. Любой владелец загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько хорошо подобрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие строения.
Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об особенностях выбора кровельного покрытия.
Но кровля – это лишь видимая часть сложной системы под названием крыша. Основой любой крыши является надёжная и правильно спроектированная стропильная система.
В этом материале эксперты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах строительства стропильной системы деревянного и каменного дома.
Из этой статьи вы узнаете:
Общие принципы выбора стропильной системы для каменного и деревянного коттеджа
Нередко начинающие застройщики полагают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда уже будут возведены стены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже дачного домика – это сложная система, состоящая из множества элементов. Конструирование стропил необходимо начать ещё на этапе проектирования дома.
Управляющая компанией «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва:
– Стропильная система – это основа (скелет) крыши дома. От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность крыши. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, надо начинать с её проектирования. Это единственный путь, который позволит учесть все нюансы и качественно ее смонтировать.
От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована эта конструкция, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Также необходимо соблюсти баланс между функциональностью и дизайнерскими изысками.
Руководитель компании «Смарт-Строй» Павел Орлов:
– Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа крыши – мансардная или холодный чердак. Для мансардных крыш угол наклона стропил делается от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла наклона стропил составляет 25 градусов.
Самая экономически выгодная стропильная система – у простой двухскатной крыши с углом наклона не менее 25 – 30 градусов.
Основные факторы, которые влияют на сложность изготовления и конечную цену конструкции:
Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Эта конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку. Распространённый подход – «сделаю стропилку, как у соседа» приводит к плачевным результатам стройки. Стропилка не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.
Проектирование начинается со сбора предполагаемых нагрузок на кровлю.
К этим нагрузкам относятся:
1. Постоянные величины, включающие в себя совокупный вес кровельного покрытия, теплоизоляционного материала и элементов крепежа;
2. Временные величины. Это нагрузки, которые оказывают на кровлю климатические условия, особенно снег и ветер.
Конструкторы закладывают расчётный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это верно.
Павел Орлов:
– По моему мнению, шаг стропил для мансардных, хорошо утеплённых крыш лучше выбирать, исходя из размера утеплителя – так, чтобы расстояние между стропил получалось на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его укладку.
Основная нагрузка, по которой производится расчёт стропильной системы – снеговая. Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (предполагается монтировать тяжёлое кровельное покрытие – натуральную черепицу и пр.), можно немного уменьшить шаг стропил.
Хотя снеговая нагрузка носит непостоянный характер, стропилка должна рассчитывается с учётом совокупности всех нагрузок, действующих на неё. Расчёт необходимо вести не «впритык», а с некоторым запасом на случай выпадения обильных осадков (затяжного снегопада) или повышенной ветровой нагрузки.
На «работу» стропильной системы существенное влияние оказывает выбор материала для стен дома.
Особенности стропильной системы в деревянном и каменном доме
Основное отличие стропильки каменного дома от деревянного – в том, что каменные стены имеют структуру, не подверженную усадке и деформациям.
Павел Орлов:
– Стропила каменного дома не нуждаются в деформационных элементах, так как каменный дом практически не усаживается. Главная особенность стропильной системы каменного дома – это необходимость надёжного закрепления мауэрлата. В деревянных домах роль мауэрлата выполняет стена.
Мауэрлат – это элемент кровли (спаренные доски 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. На мауэрлат опирается нижняя часть стропил. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил на всю площадь верхней части стены.
Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.
Павел Орлов:
– Конструкция требует расчёта допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закреплённым мауэрлатом.
Тонкая и высокая стена выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует применения для несущей конструкции стропил дополнительных элементов – подпорных стоек и прогонов.
У деревянных домов также есть свои нюансы, которые необходимо учесть при изготовлении стропильной системы.
Вера Вавилова:
– Основная особенность в том, что стены, которые являются основанием для стропил, усаживаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.
Основной элемент, компенсирующий усадку стен относительно стропил – это скользящая опора (её ещё называют скользячка). Скользящая опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.
Скользящая опора – это составной крепёж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.
При усадке дома стропило скользит по направляющей, таким образом компенсируются все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к брусу.
Скользячка должна устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с запилом в брусе под установку её основания. Для того чтобы при усадке деревянных конструкций обеспечить максимальный ход скользячки, при её монтаже она устанавливается в самое крайнее положение.
Степень усадки деревянного дома (а значит и величина подвижки, действующая на стропила) зависит от материала, использованного при возведении стен. Брус естественной влажности даёт большую усадку, сухой профилированный усаживается меньше, а клееный брус даёт минимальную усадку и т.д.
Стены дома, сложенного из сухого бруса, могут усаживаться на 6% от их общей высоты. Если речь идёт о стенах дома, сложенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть ещё больше. Наша статья подробно рассказывает том, какие плюсы и минусы есть у сухого профилированного и обычного бруса.
Строительство крыши на бревенчатый дом
Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна ручной рубки. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.
Дмитрий Филиппов, специалист компании «Традиционные плотницкие технологии»:
– В бревенчатых домах на основе сруба применяется самцово-слеговая система устройства крыши плюс «скользящая» стропильная часть.
Кровля в доме из бревна, устройство.
Крыша для бревенчатого дома имеет свои особенности конструкции. Слеги – горизонтальные бревна, врубленные в бревенчатый фронтон (верхняя из них – это конёк) – усаживаются вместе со срубом. После на бревна (слеги) укладывается подбой из доски (он же потолок). Дальше монтируются стропила (в двухскатных крышах они крепятся друг с другом на коньке скользящими креплениями). Затем формируется кровельный пирог – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, сверху укладывается кровельный материал.
Дмитрий Филиппов:
– Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязаны к срубу, а как бы «лежат» на нем, что позволяет крыше при усадке сруба сохранить свою форму и целостность.
Материалы, идущие на стропила
Помимо учёта особенностей деревянных и каменных домов, при конструировании стропильной системы необходимо разобраться в требованиях, предъявляемых к пиломатериалам.
Вера Вавилова:
– Подойдут сосна и ель. Это недорогие и отвечающие основным прочностным характеристикам стропил породы дерева.
Павел Орлов:
– На стропильную систему применяют обрезную древесину хвойных пород влажности до 20%. Весь используемый пиломатериал должен обрабатываться сертифицированными огнебиозащитными пропитками.
Если поставить на стропила свежеспиленную, сырую древесину, то в процессе усыхания уже смонтированные стропила поведёт. Это вызовет деформацию крыши и кровельного покрытия.
Чтобы этого избежать, стропила лучше делать из калиброванного пиломатериала камерной сушки.
Ещё одним вариантом материалов, использующихся для изготовления стропилки, могут стать фермы и клееные балки.
Применение этих материалов определяется по проекту, исходя из величины пролётов и предполагаемой нагрузки на конструкцию.
Вера Вавилова:
— В этом случае элементы стропильной системы изготавливают на заводе и привозят на участок в виде деталей, готовых для сборки.
Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, т.к. такая конструкция собирается быстрее, чем та, которую делают на участке с неизбежной распиловкой и подгонкой деталей на месте.
Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям. Благодаря этому, достигается высокое качество основания будущей крыши, т.к. древесина уже обработана антисептирующим средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.
Ещё одним материалом, используемым при возведении стропильных систем каменного или деревянного дома, могут стать лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такую стропилку не нужно обрабатывать антисептирующими средствами, она имеет небольшой вес, долгий срок службы и высокую огнестойкость. Рассмотрим основные особенности стропильной системы, возведённой по этой технологии.
Заместитель коммерческого директора компании «Полиметалл-М» Андрей Усачёв:
– В стропильную систему кровли, выполненную по технологии ЛСТК, входят оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости устройства тёплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберёт мостик холода и позволит избежать теплопотерь.
Толщина и сечение применяемого в конструкции профиля зависит от нагрузки, которая предполагается на стропильную систему.
Каждый элемент системы имеет строго заданные по проекту размеры.
Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.
Каждый профиль промаркирован в соответствии с чертежами и инструкцией по сборке.
Андрей Усачёв:
– Благодаря маркировке, упрощается сборка. На каждый профиль нанесена пуклёвка (выдавка). Т.к. металлокаркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавке понятно, где должно быть соединение. Пуклёвка увеличивает жёсткость собранного узла, уменьшая усилие, действующее на срез, на саморез.
В теме FORUMHOUSE вы сможете узнать, с чего начинается строительство крыши. Также у нас вы найдете всю информацию о стропильных системах. Почитайте, как построить стропильную ферму своими руками.
Посмотрите детальный фотоотчёт по переделке стропильной системы деревянного дома. Узнайте, может ли неправильный монтаж стропилки развалить стены каменного дома. Ознакомьтесь с особенностями устройства стропильных систем деревянного и каменного домов.
Посмотрите наше видео про кровлю в русском деревянном зодчестве.
