срубить сруб в лапу для бани

Технология рубки сруба в лапу своими руками

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0 %D0%B2 %D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%83

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

Таблица размеров для косых лап:

%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BB%D0%B0%D0%BF %D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B %D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%B2 %D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%83

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

Читайте также:  как закрепить душевую кабину к стене

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Источник

Технология сборки бревен в лапу

razmetka v laptuПостроить сруб своими руками по силам каждому. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала. Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовалось ни одного гвоздя. С того времени метод строительства изменился совсем незначительно. Но, в любом случае, не обладая специальными навыками и умениями по обработке древесины, очень сложно рассчитывать, что сруб будет изготовлен методом «в чашу» или «в лапу» по всем правилам.

Подготовка к строительству

metody sborki uglovЗадумавшись о том чтобы срубить избу методом «в чашу» или «в лапу», вам необходимо вначале оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты получаются более, чем значительными, хотя технология и предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет немало времени.

Всё-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работ был куплен плохо высушенный брус. В этом случае придётся ждать не менее года, чтобы бревна прошли по всем правилам этап усушки.

Фундамент

Если вы еще полны решимости изготовить сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайное основание или обычное заливное. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на первом, поскольку он более экономичный, требует меньше времени на сооружение, а также более простой в технологическом плане.

lentochnyi fundamentЕстественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в чашу» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, действительно ли можно эту работу выполнить своими руками и как происходит изготовление сруба в лапу.

Если сравнивать это строение с другими, то главными его особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие выступающих окончаний бревен. Рубить сруб из бревен «в чашу» или «в лапу» рекомендуется из бруса одинаковой толщины.

Материал

Для рубки «в чашу» или «в лапу» необходимо подготовить материал, для этого на нём размечают торцы. Первыми для сборки используют элементы с минимальным диаметром. В процессе строительства вы должны помнить о том, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому во время работы дерево может «разъезжаться». Но вы этого можете избежать, если изготовите шип во внутреннем углу. Для нанесения точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Их делают из картона, а когда шаблоны будут готовы, их только останется приложить к торцам и вырезать по контуру шип.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется рубить сруб по самой простой схеме – соединение «в прямую лапу». Она отличается тем, что имеет только горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявшие решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением в брусе округлого сцепления. Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные методики, предназначенные для стыковки венцов бревен.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка, при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Оставшуюся верхнюю часть лапы необходимо подготовить для следующего элемента — ее выравнивают, что обеспечивает плотное примыкание очередного элемента.

Иногда строителям не хватает навыков, чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

На этом этапе строительства сруба необходимо выбрать тип соединения. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как сцепление должно получиться максимально жестким, чтобы брус не начал «гулять».

kak delat rubku v laptuОдной из часто используемых в строительстве является схема, которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу. Иными словами, каждый новый кол не должен попадать в предыдущий. При наличии такой необходимости можно произвести усиление конструкции при помощи прямых шипов, которые необходимо вбить по периметру. Эта мера поможет избежать деформации.

Читайте также:  снять комнату в кингисеппе на авито

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

Завершающие работы

При использовании этой методики изготовления сруба обязательно нужно выполнить дополнительную отделку внутри помещения. Закончив работы по укладке бревен, переходят к обработке материала, используя для этого специальные составы от паразитов и гнили. Наряду с ними рекомендуется использовать и препараты, повышающие огнестойкость деревянных элементов.

perevyazka brevensrubshema podgotovki brevenotlichiya srubov

Еще одной обязательной операцией, которую выполняют в процессе изготовления сруба, является утепление углов. Материалом может служить доска или же можно взять любой из современных теплоизоляторов и уложить его изнутри. По мере того как древесина будет сохнуть, между лапами начнут возникать зазоры. Ими также необходимо заняться, обработав раствором или вбив в расщелины клинья.

Распространенные ошибки

В соответствии с технологией изготовления сруба, сборка осуществляется при помощи пазовых соединений. Для крепления можно применять только деревянные клинья, использование металла не разрешается этой технологией. Если нарушить это правило и воспользоваться скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

Пока не будет завершена усушка сруба, переходить к обшивке стен, террасы и потолка, а также выполнять настил пола нельзя. В противном случае потребуется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них щелей и перекосов.

Заключение

Метод изготовления сруба в лапу применялся нашими предками на протяжении многих столетий, поэтому неудивительно, что и сегодня он не утратил своей популярности. Однако не стоит думать, что построить дом по этой технологии так просто. Здесь, как и в любой методике строительства имеются свои хитрости, поэтому неспециалисту лучше не браться за эту работу.

Лучше воспользоваться услугами плотника, которому уже приходилось заниматься подобным делом. Во время изготовления сруба методом кладки в лапу обязательно нужно выполнить основательно подгонку всех бревен, чтобы избежать заваливания их концов за периметр строения. Точное соблюдение технологии изготовления сруба по вышеописанной технологии позволит получить постройку, напоминающую собой «коробочку» с идеально прямыми углами.

Источник

Как рубить сруб

65Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

11924
11925

67

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

101912
101914

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

11970
11971

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

11973
11974
11975

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

11976
11977
11978

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

11979
11980

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

11981
11982
11983

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

11984
11985

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

11921
11988
11986

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Читайте также:  как ходят финны в сауну

11937
11938
11961

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

11927
11930

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

11996
11933
11934
121

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

11939

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

102186
11990
11992

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

11993
11994

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

102003

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

101941

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

101945
101946

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

102218

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

101942

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

101949
101948
101947

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

101954
101955

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

101957
101959

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

101965

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

102240
102241

В результате получился вот такой срубик.

102208
102223

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

А ну-ка, что там ещё интересного

6 комментариев

Значения В, С, Д, Е берутся от ширины шаблона, то-есть от А. Я исправил этот момент в статье, а то действительно не совсем понятно было.

Здравия, поясните, пожалуйста, по эскизу шаблона, нижняя часть всех трёх деталей готового шаблона находится в одной горизонтальной плоскости? Все нижие углы деталей прямые? Мне не совсем понятно. А ещё каждое второе фото в иллюстрациях подменяется третим, косячок какой-то ) Спасибо

Ну как же в одной плоскости? Тогда ласточкин хвост не получится. Дальше по статье это наглядно видно.

Все основания трапеций берутся от одной осевой линии. Вот она горизонтальная.

Добавил осевую линию в чертёж.

А насчёт изображений просто не пойму. что чего заменяет и как это происходит. Впервые за 5 лет подобная претензия.

Спасибо русскому человеку! Приятно посмотреть!

Источник

Adblock
detector